中國是世界上最早發(fā)明家蠶養(yǎng)殖和絲織技藝的國家。早在公元前3000年以前，中國人就已經(jīng)成功馴化了野生桑蠶，并利用蠶絲織造絲綢織物，見圖1和圖2。絲綢織品技術(shù)曾被中國壟斷數(shù)百年，其編織技術(shù)在當(dāng)時(shí)是一種復(fù)雜的工藝，又因其特有的手感和光澤備受人們的關(guān)注，絲綢一直就是中國皇帝使用，并是外國人最為欣賞的奢侈品之一，見圖3。起初中國嚴(yán)密控制著絲綢織造業(yè)和養(yǎng)蠶業(yè)的技術(shù)流傳，并禁止其流向外國，因此從中國歷代發(fā)展簡史來看，見圖4，統(tǒng)治者對(duì)絲綢生產(chǎn)已有了嚴(yán)格的組織與管理機(jī)構(gòu)。

圖1 蠶繭和蠶絲

圖2 絲綢面料

圖3 皇帝的龍袍

圖4 中國歷代發(fā)展簡史圖

商代時(shí)中國的蠶桑業(yè)亦形成了一定規(guī)模。由于距今久遠(yuǎn)，當(dāng)時(shí)的絲織品僅在一些商代的銅器上有絲織品的痕跡。1976年在河南安陽殷墟墓中出土的50余件銅禮器表面附有絲織物殘片，距今3300年，有平紋絹帛、菱形紋暗花綢、透孔紗羅等，見圖5。表明商代已有提花機(jī)，當(dāng)時(shí)的織造技術(shù)已達(dá)到相當(dāng)水平。

圖5 商代的帶絲織品殘痕銅片

春秋戰(zhàn)國時(shí)期是中國歷史上從奴隸制向封建制過渡的時(shí)期，生產(chǎn)力和社會(huì)經(jīng)濟(jì)形態(tài)發(fā)生了巨大變化，發(fā)展農(nóng)桑成為各國富國強(qiáng)民的重要國策。農(nóng)業(yè)與手工業(yè)相結(jié)合的農(nóng)戶成了社會(huì)的基本生產(chǎn)單位，絲綢生產(chǎn)的專業(yè)化分工更加明顯，有些技術(shù)世代相傳，達(dá)到了相當(dāng)高的水平。絲綢的花色品種也豐富起來，主要分為絹、綺、錦三大類。安吉楚墓出土的方孔紗絞經(jīng)織物；圖案為對(duì)龍、對(duì)鳳、對(duì)虎紋錦等，見圖6和圖7。錦的出現(xiàn)是中國絲綢史上的一個(gè)重要的里程碑，不僅是高貴的衣料，而且是藝術(shù)品，大大提高了絲綢產(chǎn)品的文化內(nèi)涵和歷史價(jià)值，影響深遠(yuǎn)。

方孔紗絲綢殘片對(duì)龍對(duì)鳳紋錦

圖6 春秋戰(zhàn)國時(shí)絲綢殘片

秦漢時(shí)期; 秦的統(tǒng)一和中央集權(quán)制度的建立為漢代的強(qiáng)盛奠定了基礎(chǔ)。漢初實(shí)行“與民修養(yǎng)”政策，促進(jìn)規(guī)模宏大的官營絲綢業(yè)和民營絲織業(yè)的迅速發(fā)展?？梢陨a(chǎn)染色豐富的錦、綺、綾、紈、綈、絹、縵、繡等絲綢織品，見圖7。從東漢時(shí)期開始，西南地區(qū)的蜀錦全國聞名。絲綢貿(mào)易的空前繁榮，推動(dòng)中原和邊疆、中國和東西鄰邦的經(jīng)濟(jì)、文化交流進(jìn)一步發(fā)展，從而形成了著名的“絲綢之路”。漢代織造水平從馬王推漢墓出土文物得到了充分的展示，以及許慎的《說文解字》中包含的絲綢和染色幾十個(gè)字可窺見一斑了。

“長葆子孫”漢代運(yùn)氣紋經(jīng)錦“無極”錦漢代藍(lán)地云氣鳥字紋錦

圖7 秦、漢代面料圖

南北朝、隋唐時(shí)期是中國封建社會(huì)發(fā)展的高峰，國家強(qiáng)盛、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、尤其是文化上的開放，顯示了這一時(shí)代雍容大度、兼蓄并包的風(fēng)格。絲綢業(yè)當(dāng)時(shí)重要的絲綢產(chǎn)區(qū)有三個(gè)：一是黃河流域；二是四川巴蜀地區(qū)；三是長江下的東南地區(qū)。唐朝是絲綢生產(chǎn)的鼎盛時(shí)期，無論產(chǎn)量、質(zhì)量和品種都達(dá)到了前所未有的水平。緯錦的出現(xiàn)是唐代織錦技術(shù)上的一次非常重要的進(jìn)步，見圖8。絲綢生產(chǎn)組織分為宮廷手工業(yè)、農(nóng)村副業(yè)和獨(dú)立手工業(yè)三種，規(guī)模較前代大大擴(kuò)充。海上絲綢之路也在這一時(shí)期興起，絲綢貿(mào)易的興盛導(dǎo)致了絲綢技術(shù)的外傳。

團(tuán)巢聯(lián)珠對(duì)飲對(duì)座錦 絹地鎖繡團(tuán)花小花紋錦

圖8 南北朝面料圖

宋元時(shí)期，隨著蠶桑織造技術(shù)的進(jìn)步，出現(xiàn)了宋錦、絲和飾金三種有特色的織物新品種，而且對(duì)蠶桑生產(chǎn)技術(shù)的總結(jié)和推廣也取得了很大的突破見圖9。北宋絲綢生產(chǎn)以黃河流域、江南地區(qū)和四川地區(qū)為重要產(chǎn)區(qū)。南宋時(shí)，絲綢產(chǎn)區(qū)基本集中在長江流域，江南地區(qū)絲綢生產(chǎn)占絕對(duì)優(yōu)勢。

緙絲梅雀圖宋錦 紅地八角菊紋錦

圖9 宋代面料圖

元代絲綢具有鮮明的時(shí)代特征。歷史上第一部官方編纂的農(nóng)書《農(nóng)桑輯要》在全國發(fā)行。元代設(shè)置了大量官營作坊，集中了全國大批優(yōu)秀工匠，征調(diào)蠶絲原料，進(jìn)行空前規(guī)模的大生產(chǎn)。龐大的官營織造體系是元代絲綢生產(chǎn)的重要特色，對(duì)民間絲綢生產(chǎn)產(chǎn)生了一定抑制作用。

元牡丹花綾 緙絲天路云肩片 萬字綾格雜寶小花紋綺

圖10 元代面料圖

明清兩代，由于資本主義的萌芽與發(fā)展，絲綢生產(chǎn)的商品化趨勢以及絲綢的海外貿(mào)易發(fā)展迅速。明初采取了一系列措施形成了以江南為中心的區(qū)域性密集生產(chǎn)，其中蘇、杭、松、嘉、湖為五大絲綢重鎮(zhèn)。明代中期以后，社會(huì)風(fēng)氣漸趨奢靡，在商品經(jīng)濟(jì)與專業(yè)分工經(jīng)營條件下，江南地區(qū)的絲綢工商業(yè)獲得了極大繁榮，也是中國絲綢發(fā)展最活躍的時(shí)期。當(dāng)時(shí)的面料見圖11。

緙絲瑤池吉慶圖 藍(lán)地牡丹織金緞 明代柿紅盤絳朵花宋錦

圖11 明代面料圖

清初絲綢業(yè)在地域上進(jìn)一步向環(huán)太湖地區(qū)和珠江三角洲集中，特別是江南地區(qū)在規(guī)模和水平上成為全國絲綢業(yè)的中心。期間民間絲織業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有所擴(kuò)大，專業(yè)性分工和地區(qū)性分工更加明顯，產(chǎn)品日趨豐富，涌現(xiàn)出一批繁榮的絲綢專業(yè)城鎮(zhèn)，見圖12。在對(duì)外貿(mào)易方面，清朝厲行海禁，加強(qiáng)了對(duì)外貿(mào)易的限制，實(shí)行一口通商。晚清時(shí)中國絲綢業(yè)在苛捐雜稅和洋綢傾銷的雙重打擊下，陷入困境。

綠地小團(tuán)龍雜寶織金緞 藍(lán)緞地盤金彩繡云蝠壽字紋 明黃地五彩云龍妝化緞

圖12 清代面料圖

西漢時(shí)期的京師長安設(shè)有專為皇室服務(wù)的官府織造作坊，內(nèi)設(shè)有織室、暴室(暴室是掌管絲綢染練的部門)和服官，專門織作供西漢王朝統(tǒng)治需用的文繡郊廟之服。服官是漢時(shí)專門監(jiān)督和管理皇室織物與服飾生產(chǎn)的官員， “三服”即首服(春服)、冬服、夏服，負(fù)責(zé)提供宮廷制作三服所需的輕紗、紈、素、綺、繡等精細(xì)絲綢品。這些官營絲織業(yè)所用的費(fèi)用都十分驚人。

唐代官營絲綢生產(chǎn)的機(jī)構(gòu)設(shè)置，在少府監(jiān)織染署下分為四大系統(tǒng)二十五個(gè)作坊，另有內(nèi)作使、掖庭局、貴妃院和各地官錦坊等作為補(bǔ)充，是古代官營絲綢作坊中最為完善的體系。見圖13。

圖13 唐代官營絲綢生產(chǎn)的機(jī)構(gòu)設(shè)置

這些官辦機(jī)構(gòu)以織染署的規(guī)模最大，這個(gè)機(jī)構(gòu)下面分設(shè)25個(gè)“作”，其中有10個(gè)“作”專司織造，分別從事絹、紗、羅、綾、綺、錦、布的生產(chǎn)；有五個(gè)“作”專司織帶，分別制造組、綬、絳、繩、纓；有四個(gè)“作”專司紡制紬線，分別生產(chǎn)紬、線、弦、網(wǎng)；有六個(gè)“作”專司練染，分別負(fù)責(zé)染青、絳、黃、白、皂、紫六種基調(diào)的系統(tǒng)色彩。

宋代的官營絲綢生產(chǎn)組織形式與唐代相似，但規(guī)模遠(yuǎn)勝唐代。官營絲綢生產(chǎn)作坊除京設(shè)置有綾錦院、內(nèi)染院、文思院、文繡院外，同時(shí)還在重要絲綢產(chǎn)區(qū)設(shè)置官營織造機(jī)構(gòu)。如杭州、蘇州、成都的錦院，開封的綾院，潤州的織羅局，梓州的綾綺場等。外地場院一般都是以一二個(gè)織品作為主要生產(chǎn)品種。

明代官營織造業(yè)除在南京與北京設(shè)立中央染織機(jī)構(gòu)外，還分別在絲綢產(chǎn)區(qū)的蘇州、杭州及全國二十多處地方設(shè)立地方織染局，負(fù)責(zé)供應(yīng)宮廷和官府每年所需的緞匹。明代織造按經(jīng)營管理體制，可分朝廷官局和地方官局。明在南京、蘇州、杭州三處設(shè)局織造宮廷應(yīng)用的絲織品。

清代官營織造體系廢除了明代的匠籍制度，確立了“買絲招匠”制的經(jīng)營體制，總體規(guī)模比明代有所縮減。重要的有江寧織造局，、蘇州織造局和杭州織造局，合稱“江南三織造”，負(fù)責(zé)供應(yīng)宮廷和官府需要的各類絲織品。見圖14和圖15。清順治二年(1645年)恢復(fù)江寧織造局；杭州局和蘇州局均于順治四年(1647年)重建?？滴跗吣?1686)以后織造始逐步走上正常的途徑。乾隆十年江南三局匠役總數(shù)為七千名左右。光緒三十年，清政府以物力艱難為由，裁撤了江寧織造局，標(biāo)志著清代官手工業(yè)的衰落。蘇州、杭州兩織局則隨著清亡而終結(jié)。

圖14 江寧織造局舊址

圖15 蘇州織造署舊址

明、清都在南京設(shè)局織造宮廷所需絲織品，由提督織造太監(jiān)主管，清初仍舊。順治時(shí)曾由戶部差人管理?？滴醵?1663)，改由內(nèi)務(wù)府派員久任。銜名初稱“駐扎江南織造郎中”，后改為“江寧織造郎中”(或員外郎)。其地位僅次于兩江總督，權(quán)勢顯赫。

清朝康熙皇帝6次下江南，有5次就住在江寧織造府內(nèi)，南京地區(qū)的絲織業(yè)有著長期而優(yōu)秀的傳統(tǒng)，當(dāng)時(shí)僅南京市區(qū)就擁有織機(jī)3萬多臺(tái)，男女工人5萬左右，依靠絲織業(yè)為生的居民達(dá)20多萬人，年產(chǎn)值達(dá)白銀1200萬兩。當(dāng)時(shí)，江寧織造府的絲綢產(chǎn)品只供皇帝和親王大臣使用。

據(jù)史料，江寧織造府是中國偉大文學(xué)家曹雪芹家在南京的遺址，其曾祖父、祖父、伯父和父親先后四代在金陵擔(dān)任江寧織造的要職達(dá)59年之久，見圖16,太平天國時(shí)期，江寧織造府被戰(zhàn)火損毀殆盡。

圖16 曹雪芹家南京的遺址

1992年江寧織造府西花園遺址被列為南京市文物保護(hù)單位。2003年重建，2013年2月7日，南京市江寧織造府對(duì)公眾免費(fèi)開放，內(nèi)有4個(gè)館：江寧織造史料陳列、紅樓文學(xué)館、中國云錦展、中國旗袍博物館。

圖17 多祉軒建筑和《重建蘇州織造署記》

蘇州織造署2013年3月被列為第七批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。當(dāng)年康熙帝六下江南，祖孫倆在蘇州均駐西花園。園內(nèi)瑞云峰，也是江南園林太湖石名峰之一，蘇州是中國“四大綢都”之一，自古絲織業(yè)發(fā)達(dá)，被譽(yù)為“絲綢之府”。為滿足宮廷需求，自元代起朝廷就在蘇州設(shè)立織造局，順治三年(1646年)建織造局，康熙十三年(1674年)改為織造衙門，亦稱織造府或織造署，由內(nèi)務(wù)府派郎官掌管。可惜咸豐十年(1860年)全部毀于兵火，同治十年重建，但未能恢復(fù)舊觀。《重建蘇州織造署記》位于清代織造署建筑多祉軒內(nèi)，為清代原物，立于同治十一年(1872年)，見圖17。碑文記述了織造署以及行宮的重建情況。蘇州織造署舊址還保存有清《制造經(jīng)制記》及順治、乾隆、同治年修建碑記，共五方，包括以瑞云峰為中心的行宮遺址在內(nèi)，是“江南三織造”中現(xiàn)存遺跡最多的一處。

來 源：《現(xiàn)代絲綢科學(xué)與技術(shù)》