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蠶絲的主要性能

1.?形態(tài)尺寸

桑蠶和柞蠶的繭絲長度和直徑的變化范圍（內含兩個絲素纖維）見下表：

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由表可見，雖然柞蠶繭的繭層量和繭型均大于桑蠶，但因繭絲直徑比桑蠶大，所以繭絲長度還是比桑蠶短。繭絲直徑的大小主要和蠶吐絲口的大小，以及吐絲時的牽伸倍數有關，一般速度越快繭絲越細。?

2.?密度

生絲的密度為1.30~1.37g/cm3，熟絲為1.25~1.30g/cm3，生絲的密度大于熟絲的原因是絲膠的密度大于絲素。絲膠的密度大與其吸濕能力強有密切關系。

在天然纖維中，桑蠶絲的密度與羊毛接近，比棉、麻纖維??；與化學纖維比，其密度比滌綸、粘膠小，但比錦綸、腈綸、丙綸纖維大。

3.?吸濕性

蠶絲具有很好的吸濕性，柞蠶絲因本身內部結構較輸送，故其吸濕性高于桑蠶絲。在溫度為20℃、相對濕度為65%的標準條件下，桑蠶絲的回潮率為11%左右，柞蠶絲達12%左右，其吸濕性在天然纖維中的比羊毛低，比棉纖維高。

蠶絲吸濕性好的原因是因為蛋白質分子鏈中海油大量的極性基因，如—HN2、—COOH、—OH等，這是蠶絲類產品穿著舒適的重要原因。絲膠中由于極性基因和非潔凈區(qū)的比例高于絲素，故吸濕性高于絲素。

柞蠶絲的時強度雖高于干強10%，但是伸長要高于干伸長72%左右（桑蠶絲的是伸長高于干伸長45%），特別是它的吸濕本領又高于桑蠶絲，因此柞水繅絲在濕態(tài)下極易變形。這是絲織生產中，梅雨季節(jié)易出現“明絲緊緯”等疵點的原因，因而必須注意控制車間濕度。

4.?強伸度

生絲的強伸度較好，相對強度為2.6~3.5cN/dtex，在紡織纖維中屬于上乘，斷裂伸長率在20%左右。生絲的強伸度除與其內部結構有關外，還與加工條件有關，如煮繭工藝、繅絲張力、繅絲速度、絲鞘長度等都會影響生絲強伸力。熟絲因脫去絲膠使單絲之間的粘著能力降低，相對強度及斷裂伸長率都有所下降。

柞水繅絲的相對強度略低于生絲，二斷裂伸長率（25%）則略高于生絲。吸濕后，桑蠶絲強度下降而柞蠶絲強度上升，這些差別因柞蠶絲所含氨基酸的化學組成及聚集態(tài)結構與桑蠶絲不同所致。

5.?色澤

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生絲的色澤是指生絲的顏色與光澤。絲的顏色隨原料繭的不同而有差異，其中最常見的是白色和淡黃色。生絲的色澤在很大程度上體現了它本身的內在質量，如一般春繭絲絲身潔白則表明絲身柔軟、表面清潔、含膠量少、強力和耐磨性較差；而秋繭絲絲身略黃、光澤柔和，表明膠量多、強力和耐磨性較好。生絲經精煉后具有其他纖維所不能比擬的柔和與優(yōu)雅的獨特光澤。

6.?抱合性

生絲是由幾粒繭子的繭絲繅制并合而成，由于絲膠的膠著作用，雖經摩擦繭絲也不易分散開來，此為生絲的抱合力。若生絲抱合力不良，則絲條黏不牢、裂絲多、強力差、不耐磨，在準備與制造過程中，易發(fā)生切斷、飄絲、鉤掛纏結，因此抱合力是生絲重要品質之一。生絲的抱合性是指這種絲條抵抗摩擦而不產生披裂的性能。絲膠的存在是生絲具有抱合力的主要原因。

7.?酸堿的作用

蠶絲對酸的抵抗能力不如纖維素纖維強，對堿的抵抗能力也比纖維素纖維弱。但不論是酸還是堿都會促使絲素纖維膨潤溶解，從而被破壞。蠶絲對堿的抵抗力很弱，較稀的堿液也能侵蝕絲素，并且濃度越大，水解越烈。強酸溶液會損傷絲膠和絲素，但弱堿溶液特別是當PH=4.0時候，從而使它們較耐酸而不耐堿。柞蠶絲也是耐酸大于耐堿，且柞蠶絲對酸堿的抵抗能力均比桑蠶絲強，特別是在有機酸中很穩(wěn)定。

8.?柞綢水跡

柞綢存在滴水干燥后殘留水跡的現象。據分析，這主要是因為柞蠶絲有一定的卷曲性（約4%）,同時柞蠶絲又極易吸濕，且吸濕后產生很大的變形量所致。當柞綢沾上水滴，沾水部分的絲素纖維便會很快吸濕而膨脹，并發(fā)生由卷曲至伸直的蠕動，從而表現出較大的局部變形。干燥以后，因收縮力不足以使它回到原來的排列狀態(tài)，結果就使織物表面造成了光線反射特征的改變、再加上柞蠶絲本身有較強閃光效應，于是便形成了水跡印。

目前克服水跡印的有效方法是采用熱固性樹脂處理，通過降低柞絲的變形能力來減少光線反射的差異，這樣就可以消除或減少水跡印。

9.?其他性能

蠶絲的耐光性差，在光的長時間作用下，不僅絲纖維中的氫鍵會發(fā)生斷裂，引起機械性能的惡化。而且白光中的紫外線部分會在氧和水存在的條件下，通過酪氨酸和色氨酸殘基而使絲泛黃，如再強烈地加熱或加入中性鹽等參與作用，泛黃變色就會加劇，如人體發(fā)汗引起的泛黃。實驗表明，生絲在日光曝曬20天，強力降低45%，段磊伸張率減少50%。

生絲的耐熱性能較好，好于合成纖維，但比棉、麻差。在80~130℃的溫度作用下，生絲的強力不受損傷，伸長無明顯變化，但生絲硬度增加、色澤泛黃。如加熱到140~150℃以上，生絲中的氨基酸開始分解，不僅顏色變化，強伸度亦顯著下降。

疵點的分類及批注

1.?絞裝絲的疵點

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2.?簡裝絲的疵點

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來源：《紡織材料（第二版）》

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